にがて～

いてててて・・・（＞。＜；）
相変わらずってゆーか痛さ1.5倍増しみたいな
帯状疱疹野郎のおいらがやってきましたよσ（￣д￣||）

寝てても痛いし立っててもイタイ
てゆか痛くて寝れないし
・・・だからとりあえず出勤みたいな（＾▽＾；）

さて
病気をネタにしてもしょーがないんでぇ～
Nちびイジリの続きです

おいら・・・電気関係が苦手なんですよね（－_－）
見て判らない現象が多いでしょ～
てゆーか見て判る電気故障って
『焼けてる』とか『燃えちゃった』とか既に死亡フラグ立ってる感じだしｗ

大概の場合・・・
現象が出たり出なかったり、再現性が乏しかったり
なんとなく直っといてトートツに壊れる・・・とか
メンドクサイ事が多いイメージなんですよねぇ～

んなモンだから～
『疑い』で部品交換って対応をとる羽目になっちゃう・・・

モチロンちゃんと診断できる計測器なんかを揃えときゃ～
対応出来るんだろうけど
エレキ屋じゃなくメカ屋ですから・・・σ（￣ω￣）

てなワケで
うちのポンコツNちびも
CDIとイグニッションコイルを『疑い』で交換した訳ですが
ビンボー人にゃ～痛い出費の割りに
問題が『ズバッと解決！』って事になってないんですよね・・・（´・ω・｀）

まぁ現象に変化は見られたんで
全くの的外れって事は無いと思うんですが・・・←（そう思いたいのである）

乏しい電気の知識と
馴れないテスターなんぞを使って
配線のアッチコッチを調べて悩んだりしてたのでございますがぁ～

・・・

・・・

・・・ちょほぉ～いとぉまちぃなぁはぁ～（￣。￣）！←（旭）

そもそも・・・
何でそんなに線が要るんよ？

保安部品全部外してるんだからぁ～
イグニッション系統以外は不要でしょ？？

余計なモンが付いてるから悩まなきゃいけない訳であって
単純明快にしとけばイイんぢゃね？（・＿・）

・・・え～っとぉ
必要なのは
点火を決めるピックアップコイルからの信号線
エンジン側から来てる2本だな
それがCDIに繋がる・・・と

そしたらCDIから1次側の電流がイグニッションコイルへ行く・・・
コイルへ行く＋線とアース線の2本

それから・・・キルスイッチへ行く線
OFFでアースするように結線・・・と

・・・

・・・5本？！（ ゜□ ゜）たったの5本だけあればOK？

まぁコレに水温センサーだの
水温計の電源だのって言えばその分配線は増えるんだろけど
とりあえずソレは無視すりゃ～
おいらみたいな電気ダメな人にやさしい配線になるんぢゃないの？

導通を確認しながら5本の線と接続先を探します・・・

では早速・・・
余分な線を無くす為、エンジン側から出てる線と
直接CDIの配線をギボシ端子で接続。

・・・で、
市販のギボシ端子と形状が合わない事が有るんですよねぇ
接続できるんだけど～なんか甘かったりとかね
それに・・・自分の圧着処理がイマイチ信用出来ないｗ
引っ張ったら端子から線が抜けちゃったり
被覆噛んでたりね（＾＿＾；）

そこで端子部分を利用してハンダで結線しちゃいました（＾▽＾；）
おいらハンダ付けもヘタクソだけど圧着よりはマシかな～っと（汗）

けっこー団子ハンダですｗｗｗｗ

自分の圧着が信用出来ないんで・・・

圧着した部分を更にハンダ付けで処理してみたりして（￣▽￣；）

いや・・・マジで難しいんですってばぁ～端子カシメって。

モレックスとかAMP（圧着端子の商品名）とかはモチロン

普通の丸端子とかでも必ず線径と端子の種類に合った

専用の工具使わないとイケナイんですよ～

それを考えたら

ホームセンターで一番安い圧着工具買ってきて使ってるんで

端子に合ってるのかすら定かじゃないんだから・・・（－＿－；）

さて

5本の配線の内

エンジン側から来てるピックアップコイルからの信号線2本は

CDIに直結させるんで・・・残りはたったの3本です

次はその3本でハーネスを作りますよ～（＾。＾；）←（ネタを引っ張るヤツ）